#媒体人周刊#

我站在十里长街最西头，向东回望，临淮关老城像一位人老色衰的烟尘里的女子，落寞而哀愁。

旧地重游（旧地重游感慨句子说说）

就要过年了，按说古城里的人们，已经有了年的氛围，年的喜庆。我从临淮的新区过来，那里建筑现代，工厂林立，新的居住小区鳞次栉比，人们的精神面貌都在与时俱进，跟时代同步。

而老城，完全看不到现代化的影子，又丢失了古朴和历史感。生活在这里的人们，散淡，消沉，无喜也不悲，闲而无趣。

写到这里，还真的应该好好介绍一下临淮关。

临淮关老街

凤阳县临淮镇，春秋时为钟离国都，秦朝设钟离县，东晋设钟离郡并为徐州治所，徐州更名北徐州后，临淮更名楚州，再更名西楚州，最后更名为豪州。后因为豪河更名为濠河，故又更名为濠州。元初更名临濠府，后复名濠州。朱元璋夺取濠州后，又更名临濠府，再更名中立府，最后更名凤阳府，府治迁移到新城（今凤阳县府城镇）。明洪武年间，钟离县(今安徽凤阳）先后改为中立县、临淮县。临淮则设为临淮县治。清末淮水淹没临淮城，临淮县并入凤阳县（府县同名），因靠近淮河，始称临淮关。建国初曾短暂设临淮市，后撤销并入凤阳县。

临淮关东大街，小猪市，太平街，粮食行交汇处。左侧还隐着一条街——小猪市。由于角度，没拍出来。

解放后，临淮镇最鼎盛时期，人口达到9万，现在镇区建成区面积35.4平方公里，是不是比中西部一个中等县城还要大。

这是一座悲催的古城，随着历史的演进，一步一步萎缩。最初，它是一个国都，后来成了省城（郡治所在地），再后来变成州（相当于今天的地级市），县。到了1949年以后，曾经短暂设立临淮市，很快撤销，辉煌无限的临淮古城，变成了一个建制镇。

在中国，还有哪座城市比它还悲催了，我想没有了。

我踩着历史的浮尘，沿着并不宽阔的街道，走在老街上，经过火车站。

这座车站曾经有过它的辉煌，在计划经济时期，它承载着一个县绝大多数人的出行和物资调运。

凤阳县的县城在府城，是这个县的政治、文化中心。而与它相距15华里的临淮，却是这个县名副其实的经济、贸易中心。

当年，临淮关有着百货，五交化，盐业，木材，生资，物资再生，烟糖酒，石油石化等八大公司，另外还有水产公司，蔬菜公司等等，凤阳县80%以上的工业企业，也都建立在临淮关。

我在老街踽踽而行，走得很慢，渴望近切地看看，就像面对老朋友，找寻一点儿当年生活过的痕迹，跟它叙叙旧。

然而没有，尽管它依旧陈旧，缺乏生气，却丢失了那份矜持的古朴。

新桥沟，下面的陈砖是老桥遗迹。

老桥遗痕赫然可见。

走在新桥沟西岸高高的堤坝上，远远地望这座古桥，望河水和淮河交汇处开阔的河面，两水交汇翻起的白色波浪，和波浪碰撞溅起的细碎的雪浪花。

这是我到临淮见到的第一个古迹。

新桥沟原名叫淮宁桥，又叫阎公桥，后来也曾改名叫广惠桥，弘济桥。几经损毁、修复或者重建，它见证着这座古城的沧桑。关于这座桥的来历和更迭，不是我要说的重点，我不是在考古。

现在，站在新桥沟桥上，已经看不到河水入淮口。

桥东一百米就是马滩，古代这里是著名的临淮关驿站。后来建过一座电影院。记得1990年我还在电影院看过一场电影，是台湾著名的电影《妈妈再爱我一次》，那个“有妈的孩子像块宝，没妈的孩子像根草。”唱哭了无数中国人。

上世纪八十年代以后，电影院西侧开办了一家麻油厂，很有名，老板名叫马骞。

这里就是当年临淮百货商店的办公室所在地

马滩居委会，前面的已经破旧的小楼，可能就建在当年那所办公室旧址上。

现在，电影院已经不存，取代的是马滩社区文化广场。

马滩东面一条窄窄的向北的小路，通往淮河，这里是当年的淮河渡口，河北五河到临淮赶集的人们，每天就在这里坐船来回。

从长街下去，沿着码头小路向北十多米处，以前是我们单位的办公室，三间青砖灰瓦房。我左看右看，再也找不见当年办公室的影子。原址上被建成了两层楼的民居。

马滩居委会市民广场一角

我站在远处，踮起脚尖，想看看原来的办公室。可是，它已经毁于岁月，毁于时代前行的铁蹄下，不复存在。

我只是拍了原址上建起来的小楼，小楼也已经陈旧。还有旁边新建的马滩居委会。

百货二店，如今已经被分割出售给了私人

通往渡口的小路不再是当年石子路，已经铺成窄窄的水泥路。

我说着小路来到就渡口，这里早不再有渡船，在那座高高耸立的水泥门楼下面，冬季的淮河静静地休眠。河岸上，生着几丛芦荻，荻花摇曳，飘在冬天不算寒冷的风里。左侧不远处停着一艘停摆了的大船，孤独地匍匐在水里，仿佛还在等待迟归的渡客。

临淮关渡船码头

宽阔的淮河，岸边还摆着一只破旧的人工小渡船，啊远处一艘大船寂寞休眠

在渡口东大约一公里处，是正在建设的G329临淮关跨淮河大桥，这座桥系凤阳和蚌埠合建。

由于天气阴沉，视线不是很好，在淮河北岸，可以隐约看见大桥的部分建筑。

就要过年了，可以看到，工地已经停工。

远处新建的G329临淮关跨河大桥

再往东走，就到了濠梁桥。这也是一座有年代的老桥，它比新桥沟窄了许多，只能够两辆轿车勉强会车。

濠梁桥是在原来广运桥上游建起的，建于1968年，是一座水泥混凝土拱桥。早年，濠河上有一座砖石结构的老桥，在濠梁桥北侧，靠近淮河。

站在桥上，北望可以看见濠河入淮处。也能清晰地看见濠州老城墙的废墟。

濠河入淮口到老渡口，大东关这一带，是古濠州的城址，也是临淮作为古城的核心地带。过去小猪市，太平街等地，还能看见铺路的街石，有被车辙碾压的痕迹。

濠梁桥

濠梁桥

濠河南远处，是京浦铁路桥

濠河入淮处，隐约可以看见河水中倒塌的古城墙。圆圈里的小点是旧城墙遗迹。

上面我说的几条街交汇处，西南侧，就是过去百货商店的第一门市部。在上世纪九十年代以前，都还是临淮的繁华之地。现在，曾经的濠州最中心地带，却人烟寥落，市声稀罕。

上世纪八十年代末，当我第一次置身于临淮关的土地上，站在著名的十里长街，被它的古朴和繁华所感慨。难怪它可以做县，做州，做郡，它的机体里，确实氤氲着几分王气。

它是一个可以发展为大城市的地方。

我迷惑于为什么解放以后，凤阳县没有在临淮设置公署。甚至怀疑，刚建国设立的临淮市，为什么被撤销。

1991年夏天，我亲身经历了一场淮河大洪水之后，明白了政府高层决策的科学，也知道了临淮越做越小的根本原因。

淮河码头

兴于淮河，兴于水运。而它的宿命也正因为淮河，它的灾难源于淮河水患。

1991年的一场大水，淹没了半个临淮城，十里长街，一大半泡在洪水里。老城的住户，大多被水患煎熬着。

这样的地理环境，怎么能堪大用呢？

再说今天，之所以老城没有被开发，一方面居民众多，拆迁安置还原成本巨大，在一个县级行政区域，是很难找到实力匹配的开发商的。

即使有人愿意开发，饱受水患，现在淮河治理，防患能力有很大提升，谁也不能打包票，遇到大的水患，能够幸免。至少居住期间，依然饱受水患威胁。

也许这就是临淮关老城的尴尬所在。（未完待续）