在听到这个消息的时候，家里领导调侃道：贵省这个散装真是散到骨子里了，淮扬菜有了扬州一个代表还不行，还要再上个淮安。

我回应：这口气，淮安必须要争回来。（我是如皋人，和扬州关系更近一些。）

先回应某个回答里的观点，美食之都是不是中国特供？

如果你认为同为联合国教科文组织评选的世界遗产是意大利特供，那么世界美食之都就是中国特供。

我在读本科时选修了一门《世界遗产》，主讲老师就是当时教材的主编，也是世界遗产中国地区申报的实际参与者（北大考古文博学院开的课，授课好像是晁华山老师，但时间太久，不怎么确定）。那个时候，还没有什么文化自信一说，但是他讲了很多内幕，特别说到了一个规矩：每年每个国家只能申报自然遗产和文化遗产各一项，而且这还是在中国强烈主张下改的，2004年以前只能每年申报一项，直到28届世界遗产大会在苏州召开才改了。

继续倒推，2000年以前，世界遗产的申报也是不受限的，意大利和西班牙占领先机，数量在当时都超过了30项。但是，2000年出了个凯恩斯决议，直接就变成了一年一项。中国在当时就强烈反对，但没什么用。

然后，这位老师意味深长地提了一个问题：你们想一想，建立世界遗产名录是为了保护这些遗产，早入选早保护，中国排队一百多项，都排到22世纪了，为什么联合国还非要规定一年只能申报一两项呢？

然后又提了一个问题：同学们可以预测一下，中国什么时候可以在数量上追平意大利？

十几年过去了，中国差不多追平了意大利，但是国人对世界遗产的热情早就不如从前了。除了景区门票涨价，普通人也感受不到世界遗产有多大用。很多景区，特别是自然景区，有没有世界遗产的名头，保护得都很好，甚至没有这种虚名，地方政府反而更用心，不去依赖中央了。

但是，我们还是回过头去问这个问题，为什么当初要限定一个国家只能一年申报一个？是谁输不起？继承古中国遗产的中国人，还是继承古罗马遗产的西方人？是谁吃相难看？不停抗议的我们，还是上车关门的他们？

世界美食之都也是如此。我们知道这是中国在主导的事务，法国、意大利这些西方美食圣地也知道这是中国在主导的事务。在此前的八个美食之都里，中国独占一半，四大菜系之三都有入选，特别是还有澳门，隐隐表达了“我不仅能代表东方，还能代表西方”。先不说名录是不是权威，首先这是一种气魄。

如果我们不能代表世界美食的高地，那么迟早有一天，城墙上贴瓷砖的事情还会再出现。素食主义的大趋势，你想遵守不？

高赞回答把世界美食之都定义为给成都量身定做的称号，并认为只有成都才是美食方面的营销天才，学成都的就是蠢材。可是，这个回答却搞错了一个基本的事实，那就是在淮安入选之后，这一轮的世界美食之都总数不是9个，而是21个，因为此次入选世界美食之都的并不是淮安这一座城市，而是全世界范围足足有13个。如此一来，国外现在也不再是4个，而是16个。从比例上看，中国并没有做到九分之五，而只是不到四分之一。（具体名单在题目链接里就有，奈何有人根本都不看，定个靶子自己就来射。）

20多个啊！这个时候，再去强调什么第一批，还有什么意义？再怎么第一批，不也还是二十多个里的一个？还是以世界遗产作为对比，当世界遗产数量已经超过1000的时候，有多少人记得第一批都有谁？又或者说，只有第一批能代表世界遗产的水平？小家子气。如果中国美食只剩成都能够代表出战，那不是成都美食的幸事，是整个中国美食的崩溃。

如果说成都作为第一批美食之都是正选，那么都江堰直到2000年才入选世界文化遗产，相比于1979年就入选的意大利梵尔卡莫尼卡谷地岩画，也是蠢材和天才的差别了？

说到这里，我再多说最后一件事。

正如我在课上听到的，过去我们为了申请世界遗产，打点联合国官员的费用，有时比保护本身都贵。一个对中国古建筑毫无研究的国际旅游专家，可以指点中国人怎么去修补古建筑，给古城墙贴瓷砖在那段时间并不是笑话，因为有一条评价标准是“必须留下修补的痕迹”，我们有的遗产无法申报，竟然就是因为使用了和原来一样的材料，修旧如旧了。我们在课堂上听到这些事情时，气氛非常凝重。

所以，现在我们也平心想一想，为什么我们要去搞“世界美食之都”。如果你不想主导，那么总有一天你会被逼着跟随，这个世界就是这样。

何况，淮安入选，降了这个名录的逼格了？

不客气地说，淮安不入选，这个名录的逼格才上不去。

一个能称为“都”的城市，必然要有点历史，而不能只看当下。现在可能一说淮安想不起来美食，但是时间倒退200年，美国刚建国只会啃玉米饼的那会儿，全世界恐怕都找不到一个城市能和淮安比美食。

在整个京杭大运河上，除了两头的京杭，就属淮扬两个城市特殊，一个跨淮河，一个控长江，大运河的船闸基本都在这一段。船闸，相当于现在的收费站，但又比收费站复杂得多，它还肩负着转运、结账的任务。这其中，淮安又更加特殊，因为传统意义上的南船北马，就是在淮安这一带更替。所以，清政府最有钱的部门之一，漕运总督设在了淮安，最懂吃的一帮人也都聚集在了这里。相比于扬州的盐商，他们对吃的理解更纯粹。淮扬淮扬，淮在扬前，是有原因的。

这才过去200年而已。何况现在的淮安美食也没有衰落，共和国的国宴菜，淮扬菜依然是主流菜系。这不只是最初由周相定调子，更重要的也是淮扬菜本身的特点。原本就是招待高官富商而存在，无论是食材、格调还是口味，都比较适合在这种场合。

就算是比民间菜，淮扬菜也不吃亏，无论是品质还是种类，都不逊于任何菜系。之所以传播度低，主要还是因为价格。

我有一位如皋老乡，从国外留学回来，在北京常营天街开了一家店叫海满堂，为了省租金，选的位置特别偏。我第一次找过去的时候，差点没找着。但我一定要去，因为她开的是蟹包店，是我在北京根本吃不着的食物。

不用担心我是在做广告，因为她家的店已经关了。其实营业期间，她家的生意倒不错，评论数量也能看得出来，但是她太理想主义，自己亲自做包子不说，蟹肉蟹黄必须要从如皋直接冷链运过来，就怕被掺假。就这样，她的包子只卖38一个，和如皋老家的价格差不多，穷得招不起哪怕一个服务员，就她母亲在帮工。我跟她说，北京食品的价格起码要贵一倍，她反问，如果卖78，你作为如皋人会不会觉得上当？如果连如皋人都不会来第一次，没听说过的人怎么可能来呢？

听她这么一说，我也感觉很矛盾。

蟹黄大包是典型的淮扬菜风格，最顶级的是用纯蟹肉做馅儿，但是我不建议吃这种，半猪肉半蟹肉的最好吃。它不是进贡给达官贵人的，在如皋本地，就是中产阶级市民喝早茶的食物。如果觉得我在吹牛，完全可以去如皋本地探访，看看有蟹包卖的店，是不是总能坐满喝早茶的人。今年回了趟家，不过是去四海楼（如皋蟹包最出名的品牌）的分店吃早茶，赶上周末而已，居然要等座。

但是放到北京，它就成了吃不起的食物，38块钱的蟹包，口味还正宗，我不用掰手指头都知道这是在亏钱，所以每次去都尽量点一些其他点心，算着能让她们娘儿俩有的赚一些。

我感到最可惜的是，就在店面关闭前不久，我一个喜欢在北京到处蹿美食的朋友（来自川菜的故乡）还热情地推荐了这家店。