就在前段日子，一项名叫「盛世中国——『池上锦』杯中国汉服设计大赛」的比赛结束了。几乎毫无知觉的开始，也是毫无知觉的结束。

一个比赛，汇集中国纺织工业联合会指导，中国纺织工业企业管理协会、中国纺织工业联合会流通分会、中国服装设计师协会、中国纺织服装教育学会……诸多协会参与其中，看似专业，但最终得奖的服饰也是诟病良多，却让人不敢苟同。

汉服历史（汉服历史简介）

比如说这组金奖作品：

明黄色的海水纹、仙鹤云纹，还有富丽堂皇的织锦，会不会第一眼就让人想起清代龙袍上的纹样。

清代的服饰色彩特点便是用色大胆，可以对比清代的宫殿，只要是明亮的颜色都往上填，而这些颜色大多有含八旗之色，包括黄、红、蓝、白，并以正黄旗的明黄为主色，「海水纹」代表一统山河，服饰特制也就包含了图中的圆领、大襟、马蹄袖。

而且满清服饰还有一处特征就是襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，称之为「镶滚彩绣」。这在传统汉服里基本是很难出现的，除了加衣的裙装可能会有一点类似。

这组服饰主要的特色便是纹样，如果非要扯上汉服，那么只能说汉服里也有这样的大襟式样。像圆领袍中大家通常理解的大襟，和立领说的斜襟，其实也都有映照。清代也将偏襟一类称为大襟，主要就是指代衣片左右相掩的式样。

但也有不同，比如明大多用系带、子母扣来连接衣襟，清以盘扣为多，虽然这种襻纽在宋代就已出现，但却还是较少应用在外面（多为门襟处系纽，而非主要作为外在装饰）。这是因为清代服饰多少承继了明代服饰的特色，而且扣子位置有近似特征，是非常正常的事情。

但服饰的主体主要是为了呈现，在这组作品和其他相关作品里，清元素服饰特点明显，再谈牵强的附议，那么便有些本末倒置了。

↑再看另一组作品，对比金奖的作品是稍微有了一些明显的汉服元素，比如交领、对襟的基本领式，护领等装饰。

还有浪意带这类的配饰，稍微也算挽回了一些这个比赛的名号。

再看其他作品，暂且命名为不相关组吧。

浓郁的现代风，可以说跟汉服没有半毛线关系，加了一点花纹元素，但却中西界限不明，实在不是一个国家级比赛借由「汉服」创作的名号，该有的作品。

回到很多年前，国外品牌涉足的中国风设计，也被诟病是典型的贴标设计，以为用了水墨、丝绸就是中国风？其实不然，这些设计师也是非常有底蕴的，但主要是在对服饰本身的不了解，所以会以符号化去描述一件服饰。

但不管如何，服饰终究是服饰，它既然以汉服为名，就担负起了一件传统服饰该有的延续，而不是被各种元素、各种名义来囫囵替代，不知所谓。也希望能有更多的好作品出现，期待这一天，我已经等了很久很久了。